Behandling Av Trær - Sprekker, Frosthull Og Hull

Hvis du om høsten ble overveldet av latskap, og du ikke hvitkalket stammene av frukttrær før den første forgreningen på vårt råd, mens du ryddet av den gamle barken, og ikke beskyttet basene til stammene fra gnagere, selv ikke med grangrener, så om våren kan du ha en veldig ubehagelig overraskelse i ditt hus på landet. I denne artikkelen vil vi se på mulige konsekvenser av vinteren for hagen: solbrenthet, sprekker, frosthull, hull i biter på trær. Hva du skal gjøre med dem, hvordan du behandler favorittrærne dine, vil vi prøve å fortelle deg nå.

Innhold:

• Solbrenthet på trær
• Frostbrytere
• Bukker i trærne
• Bittbehandling
• Behandling av podpryany
• Fryser trær

Solbrenthet på trær

Først av alt, la oss starte med årsakene som er avhengige av oss indirekte, vel, ja, de hvitkalket ikke stammen og bunnen av skjelettgrenene, men vi selv ødela ikke treet. Alt begynner vanligvis, nei, ikke om vinteren, men om våren, når april, som en rampete liten gutt, begynner å kaste ut brennende solstråler her og der. Men på dette tidspunktet, når de føler varmen, begynner trærne å mate, saftstrømmen blir aktivert, og i begynnelsen vises det merkelige, litt deprimerte flekker på barken, akkurat der det skal være hvitkalking, spesielt for trær plantet i fjor og sesongen før i fjor.

Videre begynner disse stedene på motsatt side å hovne ut og barken, som ved en bølge av en tryllestav, krøller seg plutselig opp langs stedet med en gang og utsetter treet, her er de. Vel, hva så - forskjellige helt uspiselige sopper trenger inn i de vidåpne portene, og hvis det er en steinfruktkultur, så observeres rikelig tannkjøttlekkasje. Dette er de mest vedvarende solbrenthetene som dannes på steder i kofferten og skjelettgrenene som ikke har blitt hvitkalket siden høsten.

Hvordan behandles solbrenthet? Vi må plukke opp verktøy, for eksempel den kjente jernskrapen, og veldig forsiktig, og prøver å ikke skade sunt vev, fjerne den døende og døde barken ved å kutte den av.

Solbrenthet må absolutt rengjøres for å rengjøre og sunt treverk (for øvrig er denne prosedyren helt smertefri for et tre), og tørk av det som skjedde med en ren klut dynket i en svak løsning av kaliumpermanganat og bare i tilfelle behandle såret med 3% Bordeaux væske. Deretter, i to eller tre timer, bør såret stå helt i ro, slik at behandlingen tørker, men det er bedre å ikke la det stå i åpen sol, det er bedre å dekke det med en vanlig avis, fuktighet fordamper godt gjennom den, spesielt når solen er varm om dagen.

Når såret tørker opp, kan det dekkes med en hvilken som helst, en strammende forbindelse, vel, det enkleste er en hage var, og hvis du elsker treet ditt og vil ha en rask gjenoppretting, kan sammensetningen gjøres mer seriøs.

For å gjøre dette må du ta 100 gram bivoks, 20 g bensin til tennere (ikke ekkel ting fra en biltank) og vanlig svovel, til tilstanden til pulver som er malt i mørtel, også 100 g. Vår voks i sin helhet må smeltes i et vannbad til flytende tilstand, fjern fra varmen og hell 20 g bensin der (ganske nok), som et resultat får du en blanding som ligner vaselin. Deretter, i denne vaselin, trenger du, bland grundig med en tannpirker eller en pinne, tilsett vårt malt svovel og flytt alt dette inn i en hvilken som helst krukke som kan lukkes, og som du enkelt kan ta denne sammensetningen fra.

En ulempe, denne sammensetningen herder lenger enn en hagelakk, ifølge mine estimater, omtrent 15 minutter, men samme år dannes det et jevnt lag med nytt og levende vev, og det er slett ikke nødvendig å gjenta dette to eller tre ganger, som i tilfelle hagelakk.

Frostbrytere

Frostbitt tar vanligvis lang tid å gro, fra detekteringsøyeblikket til fullstendig kur kan det ta flere år. Frosthull er sprekker i forskjellige lengder og dybder. Til å begynne med, med den samme geistlige kniven eller skrapen, må såret rengjøres godt for dødt vev og tørkes av med 3-4% kobbersulfat. Først da kan såret dekkes med en blanding av vanlig leire og mullein i like store proporsjoner eller med vanlig hagestigning, noe som selvfølgelig er mindre pålitelig.

I tilfelle frosthullet er mer enn 15 cm langt og flere centimeter dypt, må du handle annerledes - her bør du ta den tykkeste ledningen og stramme kofferten tett, etter å ha plassert avstandsstykker laget av tre under den. Akk, slike prosesser må gjentas hver vår til det dannes et godt strammet arr.

I umiddelbar nærhet av frostskader, spesielt i kornavlinger, dannes det ofte nye skudd som har sine egne bladblad. Disse skuddene må absolutt bevares for å øke strømmen av mat inn i sårområdet, men slik at skuddene ikke vokser i høyden, bør toppen av hodet klemmes med omtrent en tredjedel. Så snart sårene gro, er det tilrådelig å kutte disse skuddene i en ring, men hvis de ikke forstyrrer, kan du la dem være.

Hvis det blir sett en stor frostsprekk på epletreet, kan du på våren prøve å gjenopprette det ved å pode med en bro, som forbinder kantene med veksten i fjor, men dette er ikke mer poeng og påliteligheten her lukter ikke engang.

Bukker i trærne

Hulingen gjør ikke mye skade, den skader rusk, bakterier, putrefaktiv mikroflora og andre negative stoffer som kommer inn der, som når de råtner, til slutt fører til en økning og utdyping av hulen og til og med kan føre til at treet dør.

Så, vi kommer til den konklusjonen at hullene må behandles, og det er viktig, for dette forbereder vi en sammensetning (noe som fylling for en tann), men først med en skarp kniv skraper vi alt ut av hulen, rengjør den nesten til en glans, slik at ikke en eneste flekk blir igjen i den og sørg for å behandle 5% Bordeaux-væske innen alle disse verkene.

Deretter forbereder vi en skikkelig fylling, bestefedrene og bestemødrene våre laget også fantastiske fyllinger, bestående av minst 400 merkesement, vanlig tørkeolje, samt en løsning av kaliumsåpe og malt svovel. Fem deler sement krever en del tørkeolje, en halv del kaliumsåpe og en halv del malt svovel. Fra alt dette, ved tykk og rask blanding, lager vi en reell løsning på konsistensen av bestemors rømme og heller denne løsningen inn, og skyver den med hendene våre i gummihansker.

Neste dag, hvis en bulke plutselig dannes, tilsettes løsningen, men det er tvert imot nødvendig å rense den med en fil og oppnå et jevnt lag med overflaten av treet. Vanligvis, i 8-10 år, er en slik tetning definitivt nok, men da faller den, for treet vokser og du må gjenta alt igjen, men avhengig av hvor det står, faller det kanskje aldri ut igjen.

Bittbehandling

Gnagere, ofte fem minutter for å installere rutenettet eller spre giftet, hadde ikke gartneren, og nå er det bitt på kofferten, vel om ikke rundt, men heller ikke noe spesielt bra, og viktigst av alt, jo lavere jo verre, hvis bittene er under vaksinasjonsstedet, skriv så generelt borte, vel, ikke gjør den samme morsomme vaksinasjonen med en bro, vel, tull, alt dette er det riktige ordet?!

Men siden pasienten insisterer, vil vi beskrive, selv om det er en mening i dette, i det minste lite, men det er det. Betydningen er at poding med en bro vil gjenopplive, kan man si, et dødt tre, og fra det om sommeren eller våren kan du kutte stiklinger for poding (vår) eller spirende (høst) og plante allerede normale frøplanter, men dette treet kan dessverre rygges opp.

Så, la oss komme i gang, alt vi trenger er en kopulerende kniv og selve treet, å ja, to striper plastfilm en centimeter bred og ti centimeter lang, eller, hvis det ikke er noen mening fra dem, så en hagehøyde og en rull med plastfolie. Filmstrimler kan kuttes fra hvilken som helst slitesterk pose, det viktigste er at fargen er hvit eller melkeaktig i ekstreme tilfeller, det vil si at filmen ikke varmes opp i solen.

Tidlig på våren, vanligvis i mai, så snart saftstrømmen starter, rengjør du forsiktig alle kantene som er skadet av mus eller hare til sunt vev, slik at lesjonen blir synlig. Alle fjorårets skudd, mens det er bedre å fjerne fra treet og bare etterlater et par, må noen av dem kuttes i stiklinger som er omtrent åtte centimeter lange eller mer, generelt må de være lengre enn barkområdet som er skadet av mus eller hare, etter det på hver skyting som i vanlig Når du kopulerer, lager du to kiler, fra den ene delen og den andre.

Videre, sett disse kilene, forsiktig for ikke å knekke, inn i barken plassert under og over stedene som er skadet av mus eller hare, helst med den kappede siden mot bagasjerommet. Det er faktisk alt. Det gjenstår å pakke bunnen og toppen med folie, og hvis dette ikke kan gjøres på grunn av koffertens store tykkelse, må du bare dekke den til hagehøyde, inkludert bitesteder også.

Når det gjelder antall nødvendige for poding av stiklinger med en bro, avhenger alt av tykkelsen på stammen, det kan være to, fem, syv eller minst ti, jo større sjanser for at epletreet vil overleve, jo bedre. Vel, for eksempel er diameteren på den gnagde kofferten 4-6 cm, noe som betyr at tre stiklinger vil være nok, men hvis diameteren er mer enn 12 centimeter, er det allerede nødvendig med syv eller åtte stiklinger.

Videre, ideelt sett, etter belegg med hagelakk, er alt dette nødvendig veldig nøye slik at vaksinasjonene ikke skifter, pakk med plastfolie i ti dager, ikke mer, hvorpå den må fjernes. Faktisk vil det gå fem år, og treet vil begynne å utvikle seg aktivt igjen, men hvis du vil få frøplanter fra denne sorten, så kutt av fjærskuddene og pode på normale dverg- eller halvdverge moderne grunnstammer, og bare kutt dette treet ned eller la det være en påminnelse hva vil skje hvis du skynder deg uten å gjøre noe viktig.

Men det er ikke alt, det viser seg at et tre gnaget av mus og hare kan reddes på andre måter. Den ene er enklere og den andre er mer kompleks. La oss starte med en enkel - plant en vanlig bestand nær det gnagde epletreet, helst en dverg, tre tilbake 10-15 centimeter, skjerp kronen veldig skarpt med en spirende kniv og kjør den under barken til frøplanten rett over det skadede stedet, så maten vil gå og treet skal komme til liv. Men samtidig bør 70% av skuddene fjernes, ellers vil treet dø, det har rett og slett ikke nok næringsstoffer.

Vel, og det mest interessante alternativet er innblanding av cortex, jeg har aldri prøvd det, men de skriver at det er en effekt. Hvis noen av dere prøver og lykkes, må du huske å skrive om det i kommentarene.

Til å begynne med må du lage en slags lapp som du må ta en gren (tykkere) for fra det samme treet og bruke den spirende kniven for å fjerne hele barken helt fra den (først kuttes sammen, og deretter dele barken ved å bøye den i forskjellige retninger), slik at den passer ved utveksling av området som er skadet av mus eller rotter.

Etter det må du rengjøre stedet for inntrengning fra uregelmessigheter, og til slutt påføre en ny bark i nøyaktig samsvar med barkens vekstretning. Det forblir stedet for den såkalte krympingen, så tett som mulig å binde med plastbånd som tar en bredde som tilsvarer størrelsen, mens du fanger den sunne delen av barken av justeringen både langs den øvre delen og langs den nedre delen, og slik at den holdes fast minst fem centimeter.

Etter slik oppførsel, vil jeg si, en ganske kompleks operasjon, må treet settes på et økt vanningsregime og gi det en dobbel porsjon toppdressing.

Behandling av podpryany

Rotkragen, i avlinger av steinfrukt, er et sårbart sted, og hvis du utdyper den i det minste litt når du planter, kan det i snørike vintre og kule kilder som ikke lar fuktighet fordampe raskt føre til podoprevanie dette viktige stedet. Unge steinfrukttrær blir spesielt ofte berørt, og hvis de plantes på et undervurdert sted.

Noen ganger leges podoprevanie, som en ripe på armen, av seg selv, og noen ganger er podoprevanie-fokuset stort, ganske merkbart. Det første tegnet på at treet blir syk er overflod av rotvekst, og hvis dette er en rotvekst av bestanden, så er det ganske ille, du kan se at treet bestemte seg for å legge hendene på seg selv og dyrke en villmann i stedet for en dyrket sort.

Prøv å lage en poding som en bro, ikke fjern denne veksten, velg den tykkeste (omtrent åtte), skjerp dem med en spirende kniv, som en lærer suger en blyant, og stikker den om våren eller sommeren (juli) under barken over rotkragen og fikse den med noe, selv med et enkelt tape, er det viktigste å gjøre det sterkere. Det er fullt mulig at treet kan reddes, men det er bedre å overføre det til en annen hestesko i fremtiden ved å reokulere eller re-populere.

Fryser trær

Vel, det skjer, men hvordan forstå? Til å begynne med, hvis treet er langt bak i vekst eller ikke vokser i det hele tatt, er det bare å grave opp jorda og lage et snitt med en kniv på barken og roten, hvis ting er dårlige og alt er svart, så er det klart at røttene har dødd.

Hva skal jeg gjøre med frosne trær? Det er ikke verdt å kaste, prøv å kutte dem kort mot begynnelsen av mai, og la 30% av treet være, men bare sørg for at treet ikke viser tegn på liv og ikke berører de skuddene som i det minste litt etter litt kommer til liv. Sørg for å dekke alle seksjoner med hagelakk, eller bedre med akryl hagemaling.

Mulch stammesirklene til slike trær og busker med et lag humus et par centimeter, dette vil øke reproduksjonen av meitemarken og holde fuktighet fra rask fordampning. Ikke glem å løsne og luke jorden nær disse trærne. Det er nødvendig å vanne treet ekstremt forsiktig, bare når jorden tørker opp, husk at han ikke har noen røtter ennå, og at han ikke har noe å absorbere fuktighet med.

En hyppig forekomst, spesielt etter harde vintre, og hvis de håpet tilfeldig og ikke gjorde noe med en termofil plante som kunne gjøres om høsten. Til å begynne med, vent til knoppene blomstrer på skuddene og kutt de som ikke har blomstret nådeløst, og dekk seksjonene med akrylmaling.

Videre er den vanlige pleien, en doblet mengde gjødsel, forsiktig plukking av alle blomster hvis det er en fruktplante, og omtrent i oktober, eller muligens i november, obligatorisk vanning med vanning som er i stand til å fukte jorden til en dybde på 35 cm.

Det tilrådes å tilsette 3-4 kg godt rottet gjødsel, fortynnet 1 til 10, til den tidligere løsnede jorden selv under kronen.